Как правильно фотографировать

Тут один френд как-то выложил советы фотографам. Пост был рекламным, а советы, изложенные в нём, мне показались мало пригодными на практике. Поэтому я сейчас расскажу, как обстоит дело на самом деле. Короче, пост рассчитан на тех, кто только собирается купить первую зеркалку или уже купил, но вместо фоток получается ***. Первая часть — выбор фотоаппарата. Всё сказанное там — ИМХО. Во второй и третьей частях уже не ИМХО, а правда-матка, как она есть. Итак, поехали.

Часть 1. Выбираем фотоаппарат.
Уточним сразу, речь пойдёт о тушке — самом фотоаппарат, про стекляшки (объективы) поговорим потом.
Для любителей есть только две марки — Никон и Кэнон. Забудьте о всяких "соньках" (Сайф, прости) и прочих "пентаксах". Сони — это телевизор. Чтобы они делали, получается только телевизор. Иногда — видеокамера или домашний кинотеатр. Но только не фотоаппарат. Хотя они и юзают затворы от "минольты", что, конечно же, придаёт тушке своеобразную кошерность. Например, звук затвора и отдачу от неё как от АК-47. Впрочем, и пентаксы хорошие аппараты, но мы их не рассматриваем. Объясню почему.
Потому что *** на них что найдёшь из стекляшек, вспышек и прочих няшечек. А если и есть — то за бешеные деньги. Причём "пентакс" весьма неплох в качестве неубиваемого спутника, особенно зум. Но мы-то серьёзные фотографы, поэтому говорим о зеркалках. Точнее, о зеркалках стоимостью не более 30 т.р.
первым делом, стоит определиться, зачем нам нужен фотоаппарат. Если снимать в студии портреты (ха-ха-ха), то я бы выбрал "сапог" (т.е. Кэнон). Если снимать летом счастливые рожи в подсолнухах, а осенью — подкидываемые няшечкой опавшие листья, — то Никон. Ладно, врать не буду — я фанат Никона. Где ещё за такие смешные деньги найдёте звенящую резкость? Только у Никона. Короче, рассмотрим пример на Никоне, хотя всё нижесказанное можно проецировать на "сапог".
У культового D70 было всего 6 млн. пикселей. И этого, скажу вам по секрету, вполне достаточно. Ибо если речь идёт о неполной матрице (имею в виду физический размер матрицы), то погоня за пикселями даёт только возможность содрать с покупателя большую цену. 12 там миллионов точек или 9 — разницы почти нет. Так как в пределах 30 тыс. руб. полноматричный фотик всё равно не купишь, то говорю сразу: на количество пикселей смотрим в последнюю очередь. Лучше посмотрим на такой показатель, как наличие "отвёртки".
"Отвёртка" — это привод фокусировки. На картинке я его обозначил аккуратной стрелочкой и кругляшком:

"Отвёртка" даст в дальнейшем возможность купить объектив без автопривода фокусировки, который будет значительно дешевле аналогичного, но с приводом в самом объективе. Впрочем, выбор тушки сам по себе "привяжет" вас в дальнейшем к определённому производителю. Дело в том, что если фотосъёмка вас затянет, то придётся покупать много всего, в первую очередь, дополнительные объективы и вспышку. Отдав хотя бы 20 — 30 тыс. за эти принадлежности для, например, Никоны, вы станете заложником этой фирмы. С любой другой фирмой произойдёт то же самое. Поэтому при выборе тушки заодно посмотрите, во сколько в дальнейшем обойдутся все эти "вкусняшки". То есть если ваша цель — съёмка взлетающих самолётов, то заранее посмотрите, во сколько обойдётся например, телевик на 300 и потом решайте, какую тушку следует выбрать.
Короче, посмотрели. Если фотик будет гулять исключительно по домашним пьянкам и иногда выездам на природу, то не стоит заморачиваться с наличием "отвёртки" и выбором стекла: пойдёт "китовый" комплект (который идёт сразу с фотоаппаратом) с объективом 18-55, 18-70, 18-105 или любым другим. Лично я всё-таки предпочитаю "отвёрточные" тушки.
Смотрим дальше. Наличие лайв вью (возможность съёмки через экранчик) кому-то может показаться важной. На мой взгляд, это ещё одна маркетинговая фишка. В солнечную погоду в экранчик всё равно нихрена не видно, а может, я просто привык снимать именно через видоискатель. Но что точно, так это то, что наличие этой функции не даёт фотоаппарату существенных преимуществ.
Ради интереса можете глянуть на возможность выбора ISO (чувствительности. Что-то типа старой плёнки. Помните: сотка, двухсотка, четыреста? Тут то же самое). Хорошо, если шкала начинается не с 200, а со 100. У некоторых моделей ISO начинается только с 200. Что даёт 100? Меньшее количество "шума". Запомните на будущее: чем меньше ISO, тем лучше фотография. И забудьте сразу про чувствительность в 1600, 3200 и сколько вам ещё предлагают: ещё один ход производителей. Газетчикам, конечно, пойдёт и 3200: один хрен при печати ничего не видно, а вот если вы планируете распечатывать фотографии на нормальном цифровом минилабе типа Агфы, Коники (только не Норитцу), то уровень исо стоит контролировать. Если вы готовы опуститься до уровня печати фоток на струйнике, то бегите за цифромыльницей и прекращайте читать это руководство.
Не стоит боятся производителей из Тайланда или Китая. Тушким у них годные, а вот объективы — это да, лотерея.
Учтите, что любой Никон даст вам возможность сходить в поход на недельку без какой-либо подзарядки, а "сапог" начнёт жрать батарею не хуже андроида. Для него лучше приобрести дополнительный батарейный блок.
Если сомневаетесь, что всё-таки лучше (Никон или Кэнон), покрутите их оба в руках. У них абсолютно разная эргономика. Что больше понравится — то и покупайте. Мы сейчас не сравниваем Никон D3 или Кэнон Марк5, а среди дешёвых зеркалок принципиальных отличий много не будет.
Не кидайтесь на то, что вам предлагают тушку и кучу стекляшек. Китовые объективы в основном — дерьмо. Лучше будет потом купить именно те объективы, которые вам точно нужны. Для начала пофотографируйте с попсовым 18-85 или 18-105, не берите с китовым 55-м объективом. Возможностей у него мало, если потом будет нужен такой — купите отдельно.
Я не буду лезть глубоко, рассказывая о характеристиках объективов (светосиле, фокусном расстоянии, неожиданном для вас кроп-факторе (бу-га-га!) и т. д.). Будет нужно — найдёте в инете. Когда созреете для приобретения новых объективов, посмотрите их на хороших инет-магазинах. Я пользуюсь фото.ру и пикселгрупп.ру. Они не обманывают. Впрочем, хватит о технике.

Часть 2. Как правильно фоткать.
Если вы сразу повернёте колёсико в положение "А" и начнёте жать кнопу, то получите весьма посредственные фотографии. Автомат не раскроет все возможности фотоаппарата, поэтому для начала всё-таки стоит узнать, что такое хотя бы выдержка и диафрагма (их сочетание называется экспопарой).
Фотография — в переводе с греческого "светопись". Всё, что "видит" матрица фотоаппарата — это всего лишь свет. Первоочередная задача фотографа выбрать правильное его количество. Для этот есть два способа:изменение времени засветки матрицы (выдержка) или изменение количества поступающего света (диафрагма). Для облегчения определения экспопары в фотоаппарате обычно есть TTL — система определение количества света, проходящего через линзы. TTL подскажет, достаточно света или нет. Если его мало, то можно либо увеличить выдержку либо увеличить диафрагму. Если света много — то наоборот. Чем будут отличаться фотографии, если увеличить выдержку, но оставить закрытой диафрагму, или открыть диафрагму, но оставить небольшой выдержку? Сейчас скажу.
Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости объектива. То есть человек, на которого наведён фокус, получится резким, а фон — размытым (это называется боке). Хороший ход для портрета. Запомнили: максимальная диафрагма — размытый фон.
А вот если вы снимаете группу людей, то с малой глубиной фокуса часть из них получатся не резкими: не хватит глубины резкости. В этом случае диафрагму стоит прикрыть, но увеличить выдержку. Однако и тут можно переборщить: при большой выдержке получится "шевелёнка": объект успеет сдвинутся, и кадр получится размытым. В общем, тут нужен опыт.
Третий фактор — баланс белого. Может быть, замечали, что белый цвет при разном освещении приобретает оттенок: при освещении лампой накаливания — жёлтый, при недостаточном освещении может краснить, при избыточном — синить. Компенсировать появление таких оттенков должен правильно установленный баланс белого цвета (white balance). В принципе, почти всегда помогут это сделать встроенные пресеты — читайте мануал к фотику. В некоторых случаях баланс надо отбивать по белому листу. Но про это я не буду — мы пока вглубь не копаем.
В общем, пока хватит. Осталась ещё одна часть.

Часть 3. Мелкие полезности.
Первое правило: не заваливайте горизонт! Горизонт должен быть всегда горизонтален. На то он, собственно, и горизонт. Как только научитесь держать фотоаппарат ровно, можно экспериментировать и с горизонтом. Но всё-таки и тогда лучше его не заваливать).
Пытайтесь строить композицию так, чтобы в кадре было три плана: первый, второй и третий. Второй — основной, обязательно в фокусе. Первый и третий можно замылить, но главное, чтобы они были. Многоплановость даёт кадру объём.
Встроенная вспышка — говно. Купите вспышку.
При замене объетива на ходу наклоняйте фотоппарат вниз: меньше дерьма попадёт на зеркало.
Когда дерьмо всё-таки попадёт, не оттирайте его носовым платком. Даже чистым.
Иногда надо, чтобы к вам повернулись, но кричать об этом нельзя. Я в этом случае таскаю с собой какую-нибудь детскую резиновую игрушку-пищалку: нажмите на неё в кармане, и поворот голов в вашу сторону обеспечен.
Не снимайте солнце. И для глаз вредно, и матрица горит.
Снимайте как можно больше в ручном режиме. Только тогда буду хорошие фотографии, да и удовольствия от них будет больше.
Зуммируйте ногами: надо подойти — подходите, а не наезжайте зумом. Чем вы его больше выкручиваете — тем темнее объектив (тут ещё и диафрагма виновата.)
Не забывайте про правило золотого сечения (см. в инете).

Часть 4. Некоторые примеры.
Чтобы оправдаться перед "сонькой" — это ~~Кутиков из "Машины времени"~~ Сони Альфа 100, объетив — 200. При хорошем освещении пойдёт